Как самостоятельно построить каркасный дом
Я не буду описывать все «муки творчества», сопровождающие начинающего застройщика прежде, чем он определится с тем, какой именно дом он будет строить, а сразу перейду к описанию каркасного… Как и щитовые, каркасные дома менее трудоёмки в изготовлении, чем, к примеру, бревенчатые срубы. Именно поэтому, точнее, ещё и поэтому, строительство деревянных домов каркасного типа с каждым годом набирает обороты. Многие застройщики занимаются строительством самостоятельно – просто потому, что технология эта вовсе не так сложна, как могла показаться сначала.
Конструктивно стены таких домов представляют каркас из несущих стоек, обвязок, утеплителя и внутреннего слоя. Служат каркасные дома довольно продолжительное время – не менее тридцати лет, а, если все деревянные части тщательно обработать защитным составом, то можно продлить его как минимум вдвое.
Помимо того, что строительство их не так трудоёмко, как рубленых домов, каркасные дома ещё и более экономичны в смысле использования материалов (в частности, древесины). При этом их теплотехнические показатели не меньше, а порой даже выше, чем у рубленых стен.
Строительство любого сооружения начинается с устройства фундамента … Ну, дома каркасного типа являются, как правило, малоэтажным, лёгким по весу жильём и делать для них тяжёлые мощные фундаменты (например, монолитные или ленточные) по меньшей мере нерационально и неэкономично – вполне достаточно сделать столбчатый или же смешанный. Единственное, на чём нельзя экономить – это на глубине. Любой фундамент должен закладываться на глубину промерзания грунта (а лучше, если чуть ниже этой отметки) – в нашем регионе эта отметка находится на глубине 1,5 м.
Иногда можно услышать, что «я заложил фундамент на глубину 50 см и прекрасно стоит!»… Это правда – какое-то время будет стоять великолепно, но рано или поздно сезонные подвижки грунта от замерзания-размерзания приведут к тому, что дом понемногу начнёт заваливаться и его придётся ремонтировать. Лучше уж постараться и сделать сразу так, как следует, чтобы потом не пришлось исправлять недоделки и недочёты. Что касается меня – я предпочитаю фундамент смешанного типа: буронабивные сваи на глубину промерзания и сверху лента, соединяющая их в единую систему «фундамент-цоколь»…
Сборку каркаса начинают с изготовления нижней обвязки, которая укладывается на цоколь (между цоколем и древесиной обвязки обязательно нужно проложить лист гидроизоляции). Для изготовления её лучше использовать древесину лиственницы или дуба, но если их нет, можно взять и другие (лучше хвойные) породы. Угловые соединения выполняются так, как показано рисунке. Для увеличения прочности и долговечности дома лучше все соединения делать по принципу «паз-шип», без использования металлических метизов – дело в том, что, по утверждению специалистов, в месте соединения древесины и металла, дерево быстрее начинает гнить и разрушаться. Конечно, если по какой-либо причине вы не можете или не хотите заморачиваться с деревянными нагелями, что ж, можете пользоваться и металлическим крепежом.
На обвязку устанавливаются несущие вертикальные стойки каркаса, изготовленные из бруса сечением 150х150 (лучше) или 100х100 миллиметров. Стойки эти, «привязанные» к оконным и дверным проёмам, устанавливаются на расстоянии от полуметра до полутора метров друг от друга. С внешней стороны каркас обшивается шпунтованными досками или вагонкой. Обязательно учтите, что в зависимости от атмосферных условий в течение первого года древесина будет рассыхаться или набухать, так что не стоит крепить их слишком сильно – и во всяком случае крепить саморезами, так как гвозди будет не оторвать.
Затем с внутренней стороны наружной обшивки крепится гидроветроизоляция – крепить её следует не к доскам обшивки, а к вертикальным стойкам. На слой гидроветрозащиты между несущими стойками закладывается утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт либо минераловатные плиты, так как они имеют самые лучшие показатели по теплопроводности. Укладывать плиты утеплителя необходимо с обязательной перевязкой швов, чтобы свести к минимуму наличие «мостиков холода». После укладки утеплителя укладывается пароизоляция и затем пришиваются доски внутренней обшивки (например, та же вагонка или блок-хаус). В качестве обшивки (как внутренней, так и наружной) можно использовать листовой материал – плиты ОСП, фанеру, ЦСП и тому подобные. Важное замечание – если в качестве утеплителя используете пенопласт, обязательно тщательно уложите пароизоляцию, чтобы как можно больше изолировать его от жилого помещения: в первое время из пенопласта выделяются токсичные газы, которые небезопасны для здоровья.
После изготовления стен настилаются полы и потолки.
Перед настилкой полов устраиваются лаги. Из самого дешевого материала (для этой цели можно взять необрезную доску) кладётся черновой пол. Между лагами прокладывается утеплитель, а сверху настилаются половые доски. Принцип устройства потолков тот же самый…
Для более детального ознакомления с технологией изготовления каркасных домов предлагаю скачать Бесплатный курс «Как построить каркасный дом своими руками». Он представляет собой подробное пошаговое руководство с большим количеством фотографий и чертежей. Ссылка на него дана внизу этой статьи.
Если Вы можете что-нибудь добавить или поделиться своим опытом – обязательно оставьте свой комментарий.
Поделитесь с друзьями ссылкой на эту страницу.
